Melle, so eine Sch . . . . e !
Die vom Werk aus grob bearbeiteten Oberflächen der Zylinderköpfe halte ich mit verantwortlich für solche Schäden.
Darüber hinaus, hast du jetzt auch das Problem der Ursachenforschung des schleichenden Kühlwasserverlustes.
Viel Arbeit und Geld. Aber jetzt sehe ich mal wie der Profi an die Sache rangeht.
Geholfen haben mir die Dokumentationen
http://shbox.com/. Vor allem Tips und Teile-Nr. und Beonderheiten Baujahre.
Es ist erstaunlich dass Zyl. 7 so voll Wasser laufen kann, obwohl der Druck im Kühlsystem nur so langsam fällt. Meine bisher 3 echten Zylinderkopfdichtungsschäden haben im Stillstand kein Wasser in die Zylinder laufen lassen, sondern nur bei Leistungsanforderung in den Kühlkreislauf geblasen. Konnte mit allen Dreien noch dahinrollen.
Meine Theorie zu feuchtem Gewinde an den Kerzen: Motor abgestellt. Ventile Zyl. 7 offen. Zyl. 7 säuft ab. Wärme des Motors lässt einen Teil Wasser im Kochtopf 7 verdampfen. Dampf wabert durch die Ansaugspinne. Kondensiert dann später bei abkühlendem Motor zuerst an den am schnellsten abkühlenden Bauteilen, den Zündkerzen. Kapillarwirkung des Zündkerzengewindes zieht die Feuchtigkeit bis an den Zündkerzensitz. Müsste zu Korrosionsspuren an den Einlassventilsitzen geführt haben. Wirst du sehen.
Meinen Motor-Kühler habe ich durchgespült und mit Citronensäure über Nacht entkalkt.
Wenn du die Wapu abnimmst erkennst du ja sofort, ob die undicht ist. Und wenn die Welle horizontales oder vertikales Spiel haben sollte, dann ist sie leider hin. Habe die Wapu (GM 10128327) schon mehrfach für unter 200€ hier in D unter Beobachtung gehabt. Wenn sie bei mir platt ginge, würde ich allerdings auf eine E-Pumpe tauschen, auch schon gute für 250 € in D gesehen.
Den Optispark würde ich von oben und auch den Stecker mit RTV Silikon abdichten (Dirko HT rot/schwarz). Bei mir lief die Kiste ja. Aber ich denke, du wirst den Kollegen demontieren und sezieren.
Die schlecht zu lösende Air-Leitung, die Kühlwasserverbindungsleitung (rear coolant crossover airbleed tube) hinten zwischen den Köpfen ist ein 15er 6-Kant. Heißt Air, weil damit die Luft aus dem Kühlkreislauf der Köpfe rausgeholt wird. Entkalken, wenn zu dicht. Ich habe die Hohlschrauben trotz ihrer Korrosionsschäden wiedr reingesetzt (mit AntiSeize) und konnte auch die 4 Dichtungen wieder nutzen (mit Dirko HT zusätzlich gedichtet / Sealing Washers / Crush Washers).
Wenn du die Zylinderküpfe abgenommen hast, öffne die Drain-Schraube unten links am Motorblock (13mm Kopf / oberhalb Ölfilter / unterhalb Ölstandsensor). Bei mir kam da trotz meines erst vor 3 Monaten aufgefüllten Kühlwassers ein enormer Dreck raus.
Die linke Blockseite (von vorne/ Passenger Side) läuft dabei nicht mit aus! Hier scheint sich auch der meiste Dreck vom Kühlkreislauf abzusetzen. Hier habe ich mit einem Wasserschlauch vorsichtig Wasser in die oberen Kühlwasserblocköffnungen laufen lassen und es auf den unteren Blocköffnungen (alles auf der Zylinderkopfdichtfläche, also nicht alles unter Wasser setzen) wieder rauslaufen lassen. Nach dem Spülvorgang- das war eine Brühe - habe ich den Rest Schmodder mit der langen Pressluftpistole, die tief in den Motorblock reicht (von oberen Blocköffnungen/-kühlwasseröffnungen) aus den unteren Öffnungen rausgeblasen. Geht am Besten mit immer nur kurzen Pressluftstössen.
Ich bastele erst heute meine Zylinderköpfe drauf. War mit anderen Projekten und Dienstleistungen beschäftigt.
Die Athena Metall Zylinderkopfdichtung kann ich nicht empfehlen, die COMETIC MLS wäre sicher die bessere Wahl. An der Athena musste ich ca. 1 mm an den Passtiftbohrungen mit einem Diamantschleifer nacharbeiten, damit die gut auf dem Block aufliegt. Hatte auch keinen Aufdruck oben /unten ?. Auch die Pass-Stiftbohrungen in den Zylinderköpfen habe ich leicht geweitet, damit ich nicht wieder bei einer Demontage der Köpfe so drauf rumkloppen muss.
Die US-Autoren (How to rebuild Small B . . LT1/LT4) setzen auf die herkömmlichen Zylinderkopfdichtungen, z.B. GM Part Nr. 10168457 (Alu-Head, 1992-1997, Thickness compressed 0.050").
Meine Harley-Kumpels hatten mir zu ARP Zylinderkopfschrauben 134-3601 (872036001742) geraten. Hab die jetzt auch, aber die haben kleinere HEX-Köpfe, naja. GM Alternative: CLEVITE 216-7026.
Zum abdichten der ARP Zylinderkopfschrauben habe ich mir heute Loctite SI 5331 die 100ml Tube (25€) geholt, um die Gewinde zu dichten. Das in den USA empfohlene Permatex 2 Build Your Seal - habe ich hier nicht bekommen. Das Loctite ist auch weiss.
Die Gewinde im Block habe ich mit einer Reinigungsbürste (rifle brush) aus dem Waffenladen und dem dazugehörigen "Laufstock" gereinigt (ca. 8€).
GM -Anzugsvorgabe Zylinderkopfschrauben die auch von den SmallBlock Chevy Autoren empfohlen wird: alle einmal 22 ft.lbs , dann angle + 67° für die kurzen und Winkel + 82° für die 2 mittel und die langen Schrauben. Von anziehen in 3 Stufen halten die nichts. Cracks empfehlen einmal richtig anziehen, dann wieder lösen und dann nochmal richtig anziehen. Soll auch die Variante für die mittel- und langen Schrauben: 20, 45, 70 lb.ft max. 80 lb.ft. geben. Mache ich nicht. Habe mir erst gestern bei Detlef Louis das Drehwinkel-Messgerät Nr. 10001351 Hersteller
www.Rothewald.de für 19,90€ geholt. Ist 1/2" Antrieb.
Unbedingt an den Schraubenkopf und an die U-Scheibe zum Schraubenkopf ARP Ultra-Torque Fastener Assembly Lubricant aufbringen (kleine Ketchup-Tüte; ARP Part 100-9908). Sagen meine Harly-Schrauber und auch die US-Z28Foren.
So, die Katzen warten auf dem Cabrio-Dach auf den Beginn meiner heutigen Schraubertätigkeiten.
Grüße von Dietmar aus Hameln.
KORREKTUR: Zylinderkopfschrauben im eingebauten Zustand mit Winkel anziehen hat bei mir nicht geklappt. 80° auf der beengten Passenger Side zu erreichen, ist mir nicht gelungen. Habe wie bei
SHBOX.com angegeben in 3 Schritten bis auf 64 ft.lbs = 88,1 Nm angezogen.
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